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高感光度在摄影人的眼里，似乎是很不受待见的。原因很简单：感光度越高，画面的噪点就越多，画质就越差。
感光度升高，噪点增多，画质变差 许多摄影教程里都会提到，要使用尽量更低的感光度，来获取更好的画质。那么，是不是高感光度就不能用了呢？当然不是啦！对于某些特定的拍摄题材来说，高感光度有着重要的意义，甚至可以说是“感光度不够高就没法拍”。高感光度的作用是什么？哪些题材必须要使用高感光度？使用高感光度时，有哪些问题值得注意？一起来看看吧！
要讲清楚“哪些题材离不开高感光度”，我们得先从感光度的作用说起。 1. 曝光三角对曝光的控制，是摄影中最重要的技巧，而控制曝光的三个参数，又称“曝光三角”，便是快门速度、光圈值与感光度。这三个参数，共同决定了画面的明暗：快门速度越底，光圈值越大，感光度越高，画面便越亮，反之亦然。除了决定画面明暗之外，这三个参数还会产生其它影响：快门速度影响运动模糊程度，光圈值影响景深大小，而感光度影响噪点多少。
说完了感光度的作用和意义，接下来就该说说哪些题材最需要使用高感光度了。 2. 最需要提高感光度的题材高速快门抓拍在拍摄一些高速物体时，我们需要用高速快门来将瞬间画面“凝固”住，才能拍到清晰的主体，否则只会拍到一团模糊的虚影。比方说，拍全速行驶中的赛车，可能要用上数百分之一秒的高速快门：
如果你想把蜂鸟那对高频振动的翅膀拍清晰，就更是需要用上数千分之一秒的高速快门：
使用如此高的快门速度，曝光时间极短，哪怕你把光圈开到最大，曝光还是不足。要想让画面亮度正常，你必须提高感光度。 低光环境与长焦手持拍摄三脚架是摄影的好帮手，但毕竟携带不便，在很多情况下你必须手持拍摄，这就产生了一个新问题：手抖。说到手抖，就不能不提一下“安全快门”这个概念。摄影界把“手持拍摄时能保持不手抖的最低快门速度”称为安全快门。你使用的快门速度必须高于这个安全快门值，否则你很可能因为手抖而导致画面产生模糊，就像这样：
而在低光环境中，环境光严重不足，必须增加曝光；但光圈和快门速度的提升范围都有限，前者受限于最大光圈值，后者受限于安全快门值。使用高感光度，就成了保证正常曝光，同时又不至于手抖导致模糊的唯一选择。虽然这样会影响画质，但噪点多些总比整个画面都糊了要好。两害相权取其轻嘛！
手持拍摄的夜景 在手持长焦头拍摄时，也需要提高感光度。因为镜头的安全快门和焦距成反比，长焦镜头的安全快门值很低。也就是说，比起一般镜头，手持长焦头需要使用更高的快门速度，比起其它镜头，可能需要使用更高的感光度。
拍不易接近的对象，需要长焦和高感光度 星空摄影（静止）拍摄静止的星空时，有一个“600 法则”需要遵守：在不使用赤道仪的情况下，曝光时间不要超过“600/镜头焦距”秒。比方说，你使用 12mm 广角镜头拍摄，那么曝光时间就不能超过“600 除以 12”，也就是 50 秒。星星实际上是在缓慢移动的，如果超过这一时间限制，你拍出的星星可能会出现“拖线”，十分难看：由于环境光严重不足，曝光时间和光圈值又存在上限，要想让画面有足够的亮度，提高感光度是唯一的出路。 雾景噪点阻挡视线，影响画质，十分碍眼。但对某些特殊题材而言，噪点却无伤大雅，甚至可以说是有益无害，比如说，拍摄雾景。雾景最大的特点就是朦胧之美。这种朦胧感本质上就是景物细节信息的丧失，和高感光度下的细节信息丧失有异曲同工之妙。当雾不是很浓时，你可以通过提高感光度来加强雾气的颗粒感，让“雾”的感觉更明显。
黑白复古风，需要高感光度吗？在胶片时代，照片是通过胶卷上的溴化银颗粒记录图片信息的，图像或多或少会有种颗粒感，大概是这种样子：
在许多人心目中，“黑白”与“颗粒感”已经和“旧时代”联系在了一起。把普通照片转黑白，再加上噪点，一下子就是满满的复古风格：
但是，这并不意味着在拍摄时就一定要用高感光度。要知道，后期加噪点，很简单；而后期去除噪点还原画质，很困难。在前期拍摄时，你最好用低感光度和彩色模式，尽可能记录多一些细节信息，再在后期环境调黑白，加噪点，这样才会有更多的调整、选择空间。以上是一些“不用高感光度不行”或者“用了高感光度效果更好”的题材，接下来是一些使用高感光度的注意事项。 3. 高感光度拍摄注意事项“高感光度”不等于“感光度越高越好”前文讲解了一些“必须提高感光度”的拍摄题材。在拍摄这些题材时，你必须提高感光度，但这并不等于“感光度越高越好”。正确的对待感光度的态度是，“在维持正常曝光的基础上，使用尽可能低的感光度”。这就需要你进行一些尝试。比方说，在拍星空时，你可以从最大感光度的半值进行尝试，用不同的感光度拍摄几张，再选出能正常曝光而感光度又最低的那一张。
找到相机的“安全感光度”不同的机型，高感成像能力也不同。具体来说，就是在同样的高感光度下，有的机子会出现明显噪点，有的不会。我们引入一个概念，来量化相机的高感成像能力——“安全感光度”：相机能不产生明显噪点的最高感光度。你可以拿自己的机子做个实验：用不同的感光度，拍摄与背景区分度明显的静物，再对比各组成像的噪点状况。
拍摄同一组静物，对比噪点状况 在手机上看，上边 4 张图的差异可能不明显，但拿到电脑上放大观察边缘部分，就能看出明显差异：ISO 800 开始，出现了明显的噪点。进一步在 ISO 400 附近，对感光度进行更细微的调整，你就可以获取比较准确的“安全感光度”数值了，把它记下来。今后在用这台机子拍摄时，你就用不着执着于 ISO 100 了，只要不高于“安全感光度”就不会过于影响画质。 以上就是本期要为您介绍的全部内容，感谢您的收看，我们下期再见~
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