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和自然环境不同，城市的夜景往往比白天更有魅力，深受摄友们的欢迎。但夜景这玩意好看不好拍，拍摄时很容易出问题。技巧君今天将为您分享一些对拍夜景有帮助的小技巧，并指出一些容易导致失误的小禁忌，统称为“三要三不要”。了解这几条常识或许无法保证“必出好片”，但至少能让你拍出的夜景，不至于太烂~
我们先从“三要”说起吧。 1. “三要”要用 M 档城市夜间的光源不均匀，同时还富于变化，相机的测光系统表示压力山大。依据测光结果进行的曝光自然也很容易出问题。这种情况下当然应该使用手动模式，依据环境自行调整光圈与快门。第一张拍不好？没事，调整光圈快门，直到拍好为止。这样既能得到符合拍摄需求的照片，又能练习对曝光的判断和对光圈快门的运用——此时不练，更待何时！
要上脚架夜间的环境光严重不足，需要提高进光量。拍风光，光圈不能太大；降噪点，ISO 不能太高，所以只能从延长曝光时间着手。延长曝光时间的直接后果就是手震。当曝光时间达到 1 秒时，手震根本无法避免。为了拍出清晰的图像，最好带上三脚架，或者独脚架。如果条件所限，没有脚架，也应当尽量在周围寻找可利用的平面，如桌椅、栏杆等，双手均匀用力握住相机，尽量使机身保持平稳。
要用 RAW城市夜间的环境光非常复杂，照射区域、光线强度、光线颜色都不断变化，曝光和白平衡很可能出现问题，后期处理环节几乎不可避免。
与 JPEG 格式不同，RAW 格式保留的是未经压缩处理的原始数据，保留了更多细节信息，给予后期处理更大空间。以上内容是夜景拍摄的“三要”，接下来我们来看看夜景拍摄的“三不要”吧。 2. 三不要不要依赖自动对焦在低光环境下，相机的自动对焦工作困难，可能会出现“拉风箱”现象——镜头不断前后移动而无法完成对焦。遇到这种情况，你可以使用手动对焦（MF 档），转动对焦环，把对焦点锁定在主体上。
要注意，“不要依赖”自动对焦，并不是说自动对焦就不能用。自动对焦是依据对比度进行计算的，如果你的主体比环境亮得多，对焦明暗分界线处，还是可以完成自动对焦的。
不要开闪灯如果你设置的闪光灯模式是“开启”或“自动”，在低光环境下，相机会把闪光灯打开。相信我，拍夜景的时候，这不是好事。要知道，你的相机装的是闪光灯，而不是探照灯！既然不是探照灯，就别指望它能照亮远处的景物啦~事实上，闪光灯不仅不会对远处的景物有什么照明作用，反而会把背景压暗，稍微离主体远一点的地方就变成一片漆黑：
即使拍摄主体距离较近能被照亮，闪光灯的白光往往与周围灯光的色温有较大差异，主体会与周围环境格格不入，显得极不自然。闪光灯也不是绝对不能用，拍夜景人像的时候还是可以用用的。当背景符合以下三种情况时，你可以用闪光灯： 1. 背景很近，在闪光灯“射程”内，能被闪光灯照亮；
2. 背景比较亮，你只需要考虑给人脸补光，不用考虑背景会不会太暗；
3.根本不需要照亮背景，比如说，你本来就像弄个全黑的背景，或者是把背景全部虚化弄成散景。
除了这几种情况以外，拍夜景还是尽量少用闪光灯吧~ 不要开防抖有的相机或镜头上会有个 VR 档，也就是防抖功能。“既然是防抖功能，那一直把它打开好了，反正防抖啥时候都需要。”这样做就错啦！防抖功能的设计用途是，帮助手持时使用更低的快门速度，达到延长曝光时间的效果。 记住，这是手持的时候才用得上的！
而在拍摄夜景时一般都要上脚架，防抖功能不仅不能使画面更稳定清晰，反而会产生两种负面效果： 1. 防抖功能会影响脚架拍摄照片的清晰度。开防抖后，哪怕是上了脚架，相机内部的防抖系统仍然一直保持工作状态，并产生一定程度的震动，最终反映到照片上。
2. 耗电。开着防抖，多了个一直运作的额外系统，耗电量当然会增加。当然，随着防抖技术的不断发展，上述两个问题都在得到改进：稳定状态下，开防抖对画质影响减小；防抖耗电减少。但这也只能说是“改进”，而做不到“完全消除”，大家用三脚架的时候还是要记得把防抖关掉啊！
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